Розбивка
Задовгодо посадки проводять розбивку ділянки в два прийоми: до предпосадочногоокультурення (квартальна розбивка) і після окультурення (Внутрішньоквартальнурозбивка). Розбивку починають з боку ділянки, прилеглої до магістральноїдорозі. Внутрішньоквартальну розбивку ведуть декількома способами: візуванням, пошнуру, маркуванням, зсув, по контурах горизонталей.
Привізуванні спочатку по межах кварталу ставлять вішки відповідно довстановленими відстанями в міжряддях і рядах. Потім два працівники, які стоятьу контрольних вішок, проводять візування, а третій встановлює кілки вточках перетину поперечних і поздовжніх ліній, позначаючи місця посадки.
Прирозбивці по шнуру посадочні кілочки розставляють по мітках на шнурі. Замістьпосадочних кілочків для мітки краще використовувати вапно, суперфосфат або крейда.Розбивка по шнуру потребує контрольному візуванні, так як можливозсув шнура через різний ступінь його натягування.
Маркування- Найсучасніший спосіб розбивки великих площ. Для цього використовуютьширокозахватний культиватор КРН-4, 2ІЛІ КРН-5, 6. На потрібних відстанях поширині міжрядь або по відстані в ряду встановлюють двілапи-бороздоделателя, а всі інші робочі органи знімають. Таким маркеромспочатку розмічають відстані між деревами в ряду, а потім маркують таміжряддя. Там, де перетинаються борозни, і будуть місця посадки дерев.
Длятраншейного способу посадки плодових дерев розбивку проводять натягнутимшнуром. Щоб надалі можна було викопувати траншеї тракторними плугами, розбивочнікілки ставлять не на місці посадки дерева, а збоку на відстані 1 м від того місця, де буде знаходитися посаджене дерево. Завдяки цьому посадочні кілки не будутьзаважати проходженню машин по рядах, що необхідно як для внесення добрив, такі для викопування траншеї.
Прицьому посадочні кілки треба зміщувати так, щоб в одному міжряддя вони знаходилисяодин від іншого ближче, а в іншому - далі. Наприклад, при посадці за схемою 8 х 4 м в одному міжряддя вони повинні знаходитися на відстані 10 м один від одного, а в іншому, сусідньому,-6м. Це забезпечує човниковий рух трактора і інших машин по рядахв двох напрямках. Така розбивка називається зміщеною. Контурна розбивкадуже складна, проводиться на схилах з використанням трасувальника.
Посадка
Основнийзавданням посадки є забезпечення повної приживлюваності саджанців. Термінипосадки саду визначаються кліматичними умовами, біологічними особливостямиплодових культур, а також організаційно-господарськими можливостямивиробництва.
Висаджуватив сад плодові рослини можна навесні і восени. За умови можливо ранньоїпосадки та подальшого достатнього зволоження грунту кращий час посадкиплодових рослин в північних і центральних районах - весна, в південних - осінь.Термін весняної посадки обмежений і зазвичай триває не більше 10 днів. Стислістьцього терміну - основний недолік весняної посадки. Термін осінньої посадкитриваліше, ніж весняної, і становить 20-30 днів.
Різніпороди плодових рослин неоднаково реагують на терміни посадки. Зернятковікраще висаджувати восени, кісточкові на півдні - восени, в середній смузі -навесні. Ягідні чагарники у зв'язку з раннім початком їх вегетації краще висаджувативосени. Посадку суниці проводять на початку осені в більш ранні терміни, встепових районах, де мало снігу, - навесні.
Дляпосадки відбирають здорові саджанці, відповідають технічним вимогам, встановленимдля даної зони.
доставляютьсяна місце посадки саджанці тимчасово прикопують строго по сортам навпроти тогоряду, де вони повинні бути посаджені за планом, і в тій кількості, якавимагається для заповнення всього ряду.
Плодовідерева саджають за допомогою машин або вручну. В даний час існуєкілька способів посадки саджанців плодових культур: механізований (здопомогою саджалок СПЛК і МПС-1), напівмеханізовані (в борозни або траншеї), ручний(В ями).
Ручнупосадку в ями по звичайній оранці застосовують, коли з якихось причин не можнавикористовувати садопосадочние машини. Рослини садять в заздалегідь підготовленіями, які зазвичай копають Ямокопачі (КІЯШ-60, КЯУ-100). Ці машинидозволяють викопувати ями діаметром від 30 до 100 см і глибиною до 80 см. Перед посадкою в кожну посадкову яму вносять певні дози добрив,рекомендовані зональними інститутами.
Посадкудерев вручну виконують удвох. Один робочий насипає в центрі ями горбок, аінший встановлює саджанець з підвітряного боку кола. Потім коріннярозправляють рівномірно на всі боки. Після засипання коренів шаром землі їївтоптують, починаючи від боків і пересуваючись до саджанця.
Уштамбіка землю ущільнюють обережно, щоб не обірвати коріння. Саджанець при цьомунеобхідно струшувати, щоб грунт щільніше прилягала до коріння і в ній не булопорожнеч. Після утоптуванням грунту в межах розміру ями насипають горбок пухкоїземлі, з якої роблять біля дерев поливні лунки діаметром 80-100 см звисотою бортиків близько 15см. Відразу ж після посадки дерева поливають з розрахунку20-30 л на одне дерево.
Наприживлюваність і подальший ріст рослин великий вплив робить глибинапосадки. При посадці прищеплених деревних рослин за звичайною оранці у великіпосадочні ями кореневу шийку розміщують на 5-10 см вище поверхні грунту зтаким розрахунком, щоб при осаді грунту в ямі вона в подальшому виявиласяврівень з поверхнею. Після поливу пристовбурні кола мульчують торфом, перегноєм,пухкою землею. При весняній посадці дерева обрізають негайно, а при осінній- Тільки наступної весни.
Якщопосадка проведена восени, для захисту від морозів і гризунів стволик і підставигілок обв'язують ялиновими гілками або щільним папером, толем. Найкраще дляцієї мети підходить біла склотканина. Вона виключає побілку, повністюоберігає від гризунів, нею можна обв'язувати в будь-яку погоду (м'яка), і однієюпов'язкою можна користуватися протягом 10 років. У районах, де є небезпекапідмерзання коренів, саджанці підгортають на висоту близько 30 см. Навесні рослини разокучивают.
Список літератури
Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .landwirt.ru/
