хЕкспедиціонери, які були з фотоапаратами, а з такими були практичновсі, крім Жені, бо він відправився в подорож не за образами, а за змістомжиття, який він мав намір відшукати саме на просторах Африки. Ідея в загальномуі цілому правильна, оскільки де ще людині шукати сенс життя, як не там, дезародилося саме людство?
Внашій групі було ще 10 чоловік, при цьому абсолютна більшість становилипанянки, втім, далеко не тургенєвські.
Недумаю, що тургеневским панночкам таку подорож сподобалося б. Їхати навантажівці, спати в наметах або в холодних бараках на 20 осіб - таке, скоріше,підходить героїням радянських фільмів про підкорювачів цілини. Наші панянки булидуже захоплені власною спортивною формою і тому приділяли підвищенуувагу питанням правильного харчування на маршруті. Цим же питанням бувстурбований Міша Непринцев. Втім, для нього питання про правильне і повноціннехарчуванні полягав у наявності чи відсутності в меню м'яса. Відсутність такогоробило будь-яке меню абсолютно непридатним в його очах. У цьому полягав коріньйого непримиренних протиріч з Женею, оскільки останній м'яса взагалі не їв.Іноді він взагалі нічого не їв, чим дуже засмучував нашого експедиційного кухаряПітера. На другий день нашої подорожі Женя убив всіх наповал заявою проте, що сьогодні він не обідає тому, що вже їв ... вчора - випив води зцукром вранці. Як би там не було, основну вигоду з жінчиного голодуваннявитягував його опонент Міша, в шлунок якого перекочовували несьеденние Женеюсвинячі сосиски.
Якщов путівнику пишуть, що з липня по вересень в Східній Африці сухий сезон іне уточнюють, де саме, то це не дуже гарний путівник. Скажімо так:"Сухий сезон" - дуже загальний термін. Коли прилетіли в Найробі, а булоце 18 липня (у самий розпал сухого сезону), то місто нас зустрів важкиминизькими хмарами, безпросвітно закривали небо, і туманом, віддаленонагадував лондонський смог. Зрозуміло, за що англійці так любили Кенію:менше мучила туга за батьківщиною. Було холодно, сиро, холодно, вогко й гидко;на душі шкребли дикі африканські кішки. З сумок і рюкзаків дістали тепліречі: светри, шарфи, вовняні шапки. Шапку-вушанку ніхто не здогадався взяти, хочаі вона тут придалася б. Потрібно було готуватися до холодних африканським ночами,бо нам належало сходити на гору Кенія, де клімат обіцяв бути ще більшсуворим.
Піддворі готелю "Бульвар", звідки ми починали подорож, нас чекав"Туристський вантажівка" явно військового зразка, напевно пам'ятає щерейнджерів Британського Східно полку, яких перекидали на ньомув зони народних хвилювань під час боротьби чорношкірих кенійців за незалежність.Можливо навіть, що вантажівка пам'ятав саму Королеву, а може бути, і її мати підчас їхніх відвідин колоній. Однак, скепсис по відношенню до нашого транспортномузасобу кольору хакі розвіявся, коли довелося побачити його в справі: там, деновенькі вантажівки англійців і французів буксували і застрявали, наш шалений буйволпроносився як ні в чому не бувало. Хоча дієслово "проноситися" повідношенню до нашої машині звучало дещо іронічно: пристойну швидкістьвантажівка розвивав тільки під гірку на асфальті. Найменший підйом давався йому знайбільшою працею, хоча не було підйому, який він не подолав би.
Водіємб растаман Френсіс, який знав кілька фраз по-французьки і любив готуватифранцузькі ж грінки. Трохи загальмований по своїй растаманською природі, вінбув насправді сорочкою-хлопцем. Його можна було запросто послати серед ночі запивом і сигаретами, і він вирушав до найближчого сільпо прямо на нашомувантажному драндулете.
Нашимпровідником був Фейсал Малик, кенійський індус, дідусь якого прибув сюди щена початку минулого століття на будівництво Східноафриканської залізниці зМомбаси в Уганду. Для 300.000 індусів це була можливість почати нове життя;вони прибули до Африки як чорнороби, а залишилися в ній в якості торговців, керуючих,службовців банків. По цю пору майже весь більш-менш пристойний бізнес вКенії належить нащадкам індійських кули. До самої ж залізниці в Кеніївідношення трепетне, хоч ми й не бачили жодного поїзда за час нашогоподорожі (при цьому між Найробі і Момбаса поїздка курсують постійно). Нанитку залізниці нанизана значна частина строкатого бісеру кенійськоїісторії. Зараз воротами до Кенії і Східну Африку служить міжнароднийаеропорт Найробі, а ще півстоліття тому пасажири спочатку прибували пароплавами вМомбаси, а вже звідти на поїзді добиралися до Найробі, Найваша, Накуру, озераВікторії, Джінджа, Кампали. Цікаво те, що до будівлі дороги місцеві жителівластями практично не залучалися, мабуть, остерігаючись, що в противномувипадку чекати закінчення будівництва дороги можна було б дуже довго; напевно,досі б ще велося будівництво, де-небудь на окраїнах Момбаси ...
ЗНайробі ми одразу вирушили в Наромору, містечко, що лежить на західних схилахгори Кенія. Стосорокакілометровий шлях ми проробили по гладкому шосе. Дощилоне перестаючи. Вікна у нашого псевдоавтобуса були поліетиленові, звертаючіваликом. Видно, щоб місцеві жителі каменями скла не повибивали. Так от, цівікна, що закриваються на блискавку, ми за всю дорогу ні разу не відкрили ... За ними, зацими вікнами, пропливала країна, від зустрічі з якою у мене особисто виниклопочуття деякого розчарування. Я очікував побачити щось подібне ПАР абоНамібії. А вздовж дороги - брудні селища з будинками барачного типу, зачуханная ізадрипаний народ на вулицях, розкислих від дощу. Звичайно, потім ми побачили ііншу Кенію, повну непередаваного англо-африканського шарму, але першевраження було нерадісним. Тому, хто в Африку потрапив в перший раз, було все вдивину, і не розумів він моєї справедливої вЂ‹вЂ‹смутку.
Миїхали по землях кікуйю - бантумовні етнічної групи, що населяє кенійськінагір'я якраз навколо гори Кенія. Вони вважають її священною; на її вершиніживе верховний кікуйскій бог Нгаї. Кікуйю називають гору Кіріньяга, масаї - Кеї-Нийя.
Перекладобох значень близький - Біла гора. Відповідно, місцевість навколо гори Кеніяможна назвати Білогір'я ...
Зачас свого місячного перебування в Східній Африці я побував в Найробітричі. Півдня - по прильоту, півтора дня - в середині, два дні - в кінці. Явідвідав Національний музей Кенії і Національний Архів, в якому теж єнепогана експозиція. У Національному музеї виставлені малюнки Джой Адамсон(Автора "Народжений вільним"), в Національному Архіві - простофотографії початку ХХ століття. Всі вони присвячені одній темі - народам Кенії. ІЗараз, дивлячись на низькорослих "аборигенів", одягнених в потертікуртчонкі і обов'язкові бейсболки, які збираються зграйками біля барачного баруз гучною назвою "Paradise", я думаю: куди, куди все пішло? Зовсімнедавно я був в Ефіопії, в долині Омо. Там люди зберегли свій устрій, своїзвичаї, одяг, свою природну красу. І в самій Кенії "народипівночі "- самбуру, туркана, ель-моло - тримають оборону перед настаннямт.зв. "Цивілізації". Масаї теж поки тримаються, хоч і живуть в основномуза рахунок туристів.
Колими подорожували по Ефіопії, багато брали відбувається навколо за якийсьтуристський атракціон, спеціально розігрується шоу. Думаю, що приїхавши до Кенії,вони взяли б свої сумніви назад. Як говориться, "все пізнається в порівнянні".
Ітаки цікаво, чому сталася загибель національної культури банту вСхідній Африці: чи то "аборигенна" цивілізація була така слабка, абоцивілізація прибульців-бриттів була така сильна? Чим новоявлена ​​релігіямісіонерів була краще старої, споконвічній? І чому банту, самий потужний, плідний,соціально розвинений суперетнос Африки південніше Сахари так швидко "здався",навіть не європеїзована, а просто культурно "люмпенізованих"?Може і справді причина в природному пофігізм і слабоволии хліборобів банту ввідміну від безстрашності, рішучості, гордої зарозумілості кочівників-нілотов?
Звичайно,глибинні пласти народної культури нікуди не пішли, і десь в повню присвітлі вогнищ натерті рожевим крейдою кікуйю збираються на "нгому" - пісні-танцідо упаду, але віриться в це якось важко ...
...
